Проверяем ступицу на наличие люфта, если его нет, тогда гайку можно завальцовывать тупым зубилом, набить смазкой колпачок и закрыть его. Сборка передней подвески производится в обратном порядке, а замена смазки в подшипнике - каждых 20 000 км пробега. Прислушивайтесь к подшипникам, и удачи на дорогах! Пришла весна, значит пора менять резину на летнюю. Снимаем колесо - кое-как его снял, так как прикипело к ступице, декоративный колпак совсем не снимался - пришлось расх. Заодно решил проверить и отрегулировать зазор в подшипниках ступиц передних колес, так как еще осенью заметил что имеется небольшой люфт на обоих колесах. Сам защитный колпачек снялся нормально, так как был в смазке. Поэтому решил достать подшипник и смазать заново. Смазки в колпачке хватало, но по гайке видно было, что в подшипнике она уже выработалась и стала черная цветом. Ставим колесо обратно без колпачков, крепим двумя-тремя болтами и вывешиваем на домкрате. Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции) одной рукой, пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, пробуем определить наличие люфта - так написано в инструкции.
Регулировка Ступицы
Каждая из ступиц имеет два роликовых конических подшипника одинакового размера. Наружные кольца подшипников запрессовываются в ступицу и от осевых перемещений удерживаются упорными кольцами вставленными в специальные канавки. Ступицы https://tatempo.sakura.ne.jp:443/doc/index.php?perubotany39 УАЗ-452, устройство. Подшипники внутренними кольцами устанавливаются на цапфу свободно от руки. Затяжка подшипников ступиц колес ведущих мостов производится гайками, которые стопорятся специальными шайбами. На всех ступицах между внутренними кольцами наружных подшипников и гайками устанавливают упорные шайбы с языками, входящими в специальные пазы на цапфах. Сальники рабочей кромкой скользят по втулкам напрессованным на цапфы. Со стороны внутреннего торца в ступицы запрессовываются сальники, которые служат для предотвращения вытекания из ступиц смазки и попадания в них пыли, грязи и воды. Каждая ступица для крепления колес имеет пять болтов, которые запрессовываются в отверстии фланцев. Между сальниками и внутренними подшипниками устанавливают упорные шайбы, которые предназначены для выталкивания внутренних колец внутренних подшипников при снятии ступиц с цапф с целью предотвращении повреждения рабочей кромки сальников о подшипники. Болты одновременно крепят к ступицам маслоотражатели с прокладками, которые вместе с малоотражателями тормозов предотвращают попадание проникающей через сальники смазки на тормозные колодки и отводят ее наружу через специальные каналы в маслоотражателях и отверстия во фланцах ступиц и тормозных барабанов.
Далее начинаем собирать в обратной последовательности: устанавливаем стопорную пластину, закручиваем контргайку моментом: 30-40 Нм (3-4 кгс.м.). Добавляем новую смазку Литол-24 и устанавливаем на место крышку фланца полуоси. После этого шлицевой отверткой загибаем лепесток стопорной пластины фиксируя контргайку. Для того, что бы облегчить себе задачу с измерением момента затяжки, рекомендую переделать стандартный ступичный ключ на 55 - приварив к нему ненужную головку под стандартный квадрат 1/2″ для подсоединения обычного динамометрического ключа. Опускаем машину на землю… По регулировке: гайку затянуть трубчатым ключом с воротком до упора, затем ослабить примерно на четверть оборота, проверить как крутится ступица, должна легко крутиться, если крут6ится туговато, ослабить гайку ещё немного. Такой https://community.windy.com/user/fibrebotany33 . После установить стопорную шайбу и закрутить контрогайку ключом с воротком до упора. Проверить как крутится ступица, бывает, что после затяжки контрогайки, подшипники зажимает, в таком случае следует открутить контрагайку, снять стопорную шайбу и ещё ослабить гайку, потом снова ставим шайбу и затягиваем контрогайку.
При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу. Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу. Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции. Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак. Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник). Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца. Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов. Сборка - в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.
